Tomos forum

Er komt wel brandstof uit de kraan in de vlotterkamer. De sproeier wordt ook nat. Maar daar waar het omhoog moet gebeurt dat niet denk ik. Heet dat het sproeistuk?
Ik heb aan de vlotter niets gewijzigd. Enkel wat ik gedaan heb is die ook schoonmaken en terugplaatsen in de vlotterkamer.
Hoe verander je de hoogte van de vlotter? (om te kijken of ik dat niet per ongeluk gedaan heb)

Ik ga zuigerveren, de keerringen en krukaskeerringen uit voorzorg ook allemaal vervangen. Tenminste; eerst kijken hoe dat moet. Geen flauw idee hoeveel ik er van nodig heb en waar ze zitten, maar heel leuk om te leren!

Je vroeg ook nog wat de slotspeling was? Kun je mij dit uitleggen. Ik weet niet wat dit is.

Met vriendelijke groeten

Vlotter "kurk" kun je schuiven over de as. Zit alleen geklemt. Kan iets verschoven zijn tijdens het afvegen/ schoonmaken. Op een ander forum wordt aangegeven hoe de vlotter op de as zou moeten zitten:

The top of float should be 12mm to 12.5mm (with an un-worn/new tip) or 12.5 to 13mm below pin tip (with a used/worn tip). Hold the float in one hand and twist the pin at the bottom to adjust the float."

In goed Nederlands: Bij een nieuwe as zit de bovenkant van het "kurkje" op 12-12,5 mm van de puntige tip, bij een versleten (wat heet versleten....) 12,5-13 mm. Meet die van jou eens op en controleer de maatvoering en stel deze eventueel af als deze niet klopt.

Verder ga ik er vanuit dat de venturie en sproeier schoon zijn, hoe is de gasschuif afgesteld? Zoals ik al aangaf zit de chokefunctie in deze schuif. Als de schuif te hoog staat bij "stationair" stand van de gashendel kan het mengsel te arm zijn en lijkt de bougie niet nat te worden. Om te kijken of dit beter wordt kun je de gaskabel bijna helemaal losdraaien als het handvat maximaal naar voren is gedraaid (in chokestand dus). Mocht de motor dan wel aanslaan kun je kijken of je het stationair toerental afgesteld krijgt als je kunt rijden. Motor moet wel warm zijn.

Vwb de slotspeling, dat is de opening tussen de einden van de zuigerveren (waar ze bij elkaar komen). Om deze op te kunnen meten moet je ze van de zuiger demonteren (voorzichtig want ze kunnen breken als je ze te ver open drukt) en dan in de cilinder zetten. Met de zuiger even mooi haaks op de wand corrigeren. De opening die je dan ziet/ meet is de slotspeling.

Het vervangen van krukaskeerringen staat in onze wiki.

Wordt een leuke klus, jullie horen!

Hmm ... het gaat niet echt voortvarend. Alle onderdelen zijn inmiddels in huis. Echter krijg ik de rechter carterkap al niet open?

Het rechtergedeelte van de rechter carterkap komt beweging in. Links niet. Alle bouten zijn er wel uit.

De pedalen moeten er denk in vanaf. Echter gaat dat ook nog niet zo makkelijk. Ik ging er vanuit om de bout op het pedaal los te halen dat het zo los komt.

De trapper is denk een kwestie van met een hamer op de bout tikken. Ivm dat ik niets onnodig wil stuk maken even dit overleg.

De carterkap zit wel vaster aan de linkerkant dan aan de rechterkant.

Idd spie los tikken (wel met de moer er nog op om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen). Als de spie los genoeg is kan je de moer eraf halen en de rest van de spie verder demonteren. Ik denk overigens dat de kap ook op de keerring in de kap wat stroever gaat op links. Gewoon met geduld en beleid loshalen.

Het is gelukt hoor. Wat mij gelijk opvalt is dat er een ring volledig krom is.

En hier trouwens ook.

Dat klopt, dat hoort zo. Dit is om de moer te blokkeren tegen loslopen.

Even een update. Inmiddels ben ik al een stuk verder en gaat het zonder problemen. Gestaag, maar we komen er wel.

Volgens mij ziet de versnellingsbak er allemaal nog mooi uit. Het voortandwiel misschien iets minder?

Tot zo ver mijn update. Bedankt.

Ziet er idd goed uit. Kettingwiel zou ik nog niet vervangen, die kan nog wel mee. Heb ze slechter gezien.

Echter bij je laatste foto kijk ik naar de krukaskeerring. Ik heb t idee dat deze verkeerd zit. Het veertje hoort aan de lagerkant te zitten en de zichtzijde is dicht. Het veertje helpt bij de compressie om de gassen binnen te houden door de lip op de as te drukken. Nu kunnen de gassen er nog steeds uit. Heb jij deze er zo ingezet, en hoe zat de oude?

De lagers en keerringen zitten er nog in zoals ze erin zaten. Ik moet ze nog vervangen. Wel bedankt voor je tip. De veer die zit nu inderdaad aan de buitenkant.

Verder zaten er überhaupt geen pakkingen in het blok, vreemd.

Zo hoort t dus niet. De veer moet aan de binnenkant zitten en de dichte zijde van de keerring aan de buitenkant.

Niet zo:


Maar zo dus:

Hmmm dan lijkt het wel alsof ze het eerder hebben vervangen. Alleen zijn ze toen wel even de pakkingen vergeten.

Vind je het goed als ik een foto maak van hoe alle keerringen zitten. Of ze op de goede wijze geplaatst waren en zijn?

Met vriendelijke groeten

Als ik het zo verneem lijkt het mij een amateur geweest. Geen pakkingen, keerringen verkeerd gemonteerd. 't Zal me niet verbazen als er een zuiger in zit met inlaatsleuven of 180 graden verkeerd gemonteerd met de pijl op de kop naar de ingang wijzend.....

Heeft t blokje überhaupt gelopen? edit, lees ff terug en zie dat blokje niet wil starten. oorzaak keerringen..?

Gelukkig kan ik hier veel leren
Wat zij dan verkeerd deden gaan we nu gewoon goed doen.

Het blok heeft wel gelopen hoor. Ik heb er van 2004 tot en met 2005 op gereden. Toen een aanrijding gekregen waardoor het t stuk van de voorvork krom werd. Toen m’n autorijbewiks gehaald en zodoende kwam de Tomos in de garage te staan. Maar hij heeft wel degelijk goed gereden.

Check ook ff je ontsteking. Ik neem aan dat in dit blokje een puntenontsteking zit.

Als een keerring verkeert om zit loopt een blokje prima, bij een Puch Maxi zit de keerring achter de koppeling vanaf fabriek bewust zo gemonteerd zodat er beter atf olie tussen krukaslager en keerring kan.

Carterdruk is ook niet zo hoog dat het mengsel tussen krukas en keerring gedrukt wordt....als de keerring goed is.

Tip, als je een keerring lastig kunt verwijderen...met een spitse priem 2 gaatjes erin tikken en een 3mm staal parker erin draaien...dan kun je trekken aan de parkers.

Als een keerring verkeert om zit loopt een blokje prima, bij een Puch Maxi zit de keerring achter de koppeling vanaf fabriek bewust zo gemonteerd zodat er beter atf olie tussen krukaslager en keerring kan.

Dat ben ik niet met je eens fons716, er moet geen atf bij de krukaslagers komen. Dan krijg je juist de witte rook, wat je ook ziet bij een defecte krukaskeerring. Smering van krukaslagers komt uit de brandstof (2-takt), je kan eventueel bij het monteren deze wel vooraf in een bakje leggen met pure 2-takt olie.

Ik heb naast Tomos ook diverse Puch Maxi's, Zündapp's, Kreidlers, Sparta en Jawa (jaja die bestond toen) onderhouden, en wij monteerden de keerringen nooit op de wijze zoals Wetsnurk dit op zijn foto heeft. Altijd met de dichte zijde naar de buitenkant (=zichtzijde als je in het carter kijkt).

Vwb carterdruk, dat zal vanuit de versnellingsbak zelf niet zo gauw gebeuren, maar de spoeldruk vanuit de ruimte rondom de krukashelften naar de bovenkant van de cilinder kan net even ervoor zorgen dat je langzaamaan je versnellingsbak aan het oppompen bent (met gevolg dat je de ATF er achter je kettingwiel uit drukt of erger de keerring achter het kettingwiel eruit kan drukken). Immers kan de druk niet meer terug via de krukaskeerring.