Tomos forum

Setup
Ik heb een Tomos classic met euro2 blok en een 65 cc dmp cilinder met hoge druk kop, 15/15 carb met sproeier 66 en vermoedelijk Next-R uitlaat (of iets wat er heel veel op lijkt in ieder geval).

Probleem
Een week geleden heb ik een warmloper gehad waarbij de zuigerveren af zijn gebroken. Hij reed daarna wel nog, al nam de topsnelheid op een gegeven moment af naar 25-30kmu, toen ben ik maar gaan lopen. Er zit nu ook een dikke groef in de cilinder van uitlaatpoort richting deck, deze stopt op de plek waar zuigerveren nog komen op maximale hoogte. Het precieze moment dat deze groef is ontstaan was verder niet aan te voelen tijdens het rijden.

Wat is er allemaal veranderd
Maar goed ik heb de cilinder gehoond en de zuiger vervangen met een nieuwe airsal 44 mm. Ik heb ook de uitlaat poort meteen 2 mm omhoog gevijld en de spoelpoorten uitgedremeld om ze te laten passen op de bredere carter poorten. De spoelpoorten zijn dus alleen aan de cilindervoet uitgevijld, verder niet aan de binnenkant van de cilinder. Ik heb een poortmap gemaakt en de blowdown is nu precies 30.

Heb meteen ook maar het blok helemaal uit elkaar getrokken. De krukas kwam met lagers en al eruit. Deze lagers leken nog goed (draaiden soepel en hoorde of voelde geen geschraap of speling) dus die heb ik er ook op laten zitten. Op deze manier ook terug gezet in het blok (wel alvorens krukas met lagers en al in vriezer gelegd). Liep wel redelijk stroef voor mijn gevoel, maar na een paar tikjes links en rechts met de rubberen hamer liep het allemaal wel weer soepel. Nadat ik de keerringen erin drukte liep het wel weer heel stroef als ik aan de drijfstang trok. Maar goed, als ik aan vliegwiel draaide viel het op zich wel weer mee. Ik hoorde ook geen rare of schrapende geluiden terwijl ik dit deed. Overigens heb ik ook het naaldlager vervangen. Alles netjes geolied natuurlijk, ook tijdens het honen.

Bougiekabel heb ik ingekort, zodat ie nog net van bobine naar bougie kan. Ontsteking stond voorbij bromstand dus deze heb ik nu netjes terug op bromstand gezet ivm de kortere kabel. Bobine zelf is ook omgewisseld met een andere (gebruikte) bobine.

Ik heb ook het middenblok - zonder tapeindes en krukas - terug in elkaar gezet en de carter zijde van het middenblok plat geschuurd op een glasplaat waar ik een stuk schuurpapier op had gelijmd. Cilinder kop en deck ook vlak geschuurd. Voor de cilindervoet heb ik een tooltje ge-3d-print en wederom schuurpapier hierop gelijmd om deze ook vlak te schuren. Overal zal dus wel 0.1 - 0.2 mm af zijn gegaan.

Het blok loopt nu wel weer, maar loopt ongelooflijk warm. Met stationair schroef maximaal ingedraaid loopt hij nog net stationair. Tijdens eerste testrit wel ongeveer dezelfde maximum snelheid als voorheen gehaald, 67 kmu, maar hij trok enorm langzaam en ik miste dus duidelijk vermogen. Ook werd de cilinder gruwelijk heet, heb het meerdere malen gemeten met zo'n laser temperatuur meter en ik las 110+ graden celsius. Vanaf de tweede testrit kwam ik niet meer boven de 55 kmu en las ik zelfs 120 graden af.

Wat ik allemaal heb geprobeerd
Ontsteking heb ik doorgemeten op 330 ohm. Ik heb er nu een ander vliegwiel (van zelfde type) op zitten ook.

Met en zonder koppakking rijden, op dit moment zit er een verse koppakking in. Grotere sproeier (al leek bougie kleur wel prima maar toch). Carb is compleet gereinigd. Spruitstuk is ook helemaal schoon. Deo test gedaan (althans wel met remreiniger maar zelfde principe). Ik heb dus GEEN VALSE LUCHT of lekke koppakking. Ook geen witte rook van lekke keerringen ofzo. Bovendien zitten er van die groene, dubbele, keerringen in (met aan beide kanten van de keerring van die veertjes die hem om de krukas klemmen). Hooguit kan de keerring aan de ontstekingszijde lek zijn, maar dit lijkt me erg sterk omdat die splinternieuw is.

Dat hij niet meer lekker loopt zou eventueel door gekloot met poorttiming kunnen komen, maar dat de temperatuur hierdoor naar 120 graden stijgt lijkt mij zeer sterk. Bovendien liep hij tijdens het eerste testritje nog wel 67 en nu nog maar 55 met moeite. Ik zag verder niks bijzonders in cilinder toen ik koppakking plaatste.

Als het door mijn gevijl komt, prima, heb ik ook weer wat geleerd. Maar het vervelendste vind ik dat ik nu dus geen idee heb waardoor het allemaal komt.

Lekker aan het beunen Anti

Compressiewaarde lijkt me wat laag maar met zo'n haal in je cilinder niet zo vreemd denk. Temperatuur, nooit gemeten maar zie niet zo waarom je dat hoog zou moeten vinden.

Als je stationairstelschroef zo ver in gedraaid moet worden lijkt het me dat ie onderin te rijk staat, wat doe je daar aan in deze?

En gewoon sproeier er in zetten waar mee ie het hardst loopt op top en als je dat eng vind evt maatje groter nemen daarna.

edit: ps, onsteking veranderen vanwege kortere bougiekabele mag je me uitleggen en je uitlaatpoort lijkt wel net verkeerd om te zijn gevijld zo gezien op de foto maar misschien vertekend dat wat. Als dat klopt heb je minder de voor- en meer de nadelen. Zou het verder maar zo laten trouwens want 30 blowdown op een tomos... hmmmm.

Haa ief, ja we hebben het er toen al eens over gehad. Ik zal proberen al je opmerkingen in dezelfde volgorde te beantwoorden.

Compressiewaarde neemt nog toe als die eenmaal loopt, met kicken simuleer je hooguit stationair lopen en dan is de back pressure van de uitlaat gewoon nog niet hoog genoeg. Zo heb ik het me althans eens laten uitleggen. Voordat ik die warmloper heb ik ook eens gemeten en toen was het wel richting 6 geloof ik.. Heb nu net nog eens gemeten en als een idioot staan kicken, kreeg nog net 5 eruit. Cilinder dus gewoon game over dus?

Die temperatuur moet toch echt meer richting 80 graden liggen meen ik op verscheidene fora gelezen te hebben.

Ja normaal kleinere sproeier als die stationair niet goed loopt maar setup is buiten gevijlde poorten niet echt veranderd. Kleinere sproeier kan ik wel eens proberen maar heb het gevoel dat dat het verschil niet gaat maken. Grotere sproeier maakte ook amper verschil.

Je kunt ook op poortmap kijken, het is inderdaad een beetje een ovaal geworden. Schoot een beetje uit en ja dan is het ook wel snel mooi geweest, die groef helpt ook niet echt mee. De uitlaat lekt eigenlijk gewoon constant door die groef. Misschien moet ik het hele pleuris zooitje ook gewoon eindelijk een keer weggooien haha.

Ja dat van die ontsteking snap ik zelf ook niet echt hoor. Las eens ervaringen op internet van mensen dat bougiekabel inkorten echt zou helpen. Geloofde er al niks van, maar heb voor de zekerheid oude kabel teruggemonteerd met splinternieuwe bougiekap, maakte ook weer geen verschil verder. Blijkbaar kan verkeerd afgestelde ontsteking ook problemen veroorzaken maar heb die hele ontsteking ook al vervangen inclusief bobine, en ook geen verschil.

Dus... Ik ga eens een andere 65cc cilinder proberen te bemachtigen om het daar eens mee te proberen. Is denk ik de meest logische volgende stap.

Compressiewaarde neemt nog toe als die eenmaal loopt, met kicken simuleer je hooguit stationair lopen en dan is de back pressure van de uitlaat gewoon nog niet hoog genoeg. Zo heb ik het me althans eens laten uitleggen. Voordat ik die warmloper heb ik ook eens gemeten en toen was het wel richting 6 geloof ik.. Heb nu net nog eens gemeten en als een idioot staan kicken, kreeg nog net 5 eruit. Cilinder dus gewoon game over dus?

> zou het zelf is moeten meten maar dit is echt nix. Of ie lopend nu oploopt of niet, je kan koud gewoon als basis nemen.

Die temperatuur moet toch echt meer richting 80 graden liggen meen ik op verscheidene fora gelezen te hebben.

> Zou mooi zijn maar ben bang dat je dingen door elkaar haald (watergekoeld misschien?) maar nogmaals, nooit gemeten maar gevoelsmatig lijkt me 110 graden echt niet vreemd.

Ja normaal kleinere sproeier als die stationair niet goed loopt maar setup is buiten gevijlde poorten niet echt veranderd. Kleinere sproeier kan ik wel eens proberen maar heb het gevoel dat dat het verschil niet gaat maken. Grotere sproeier maakte ook amper verschil.

> Sproeier doet soms wel iets stationiar maar niet echt, dat doet de maat van het gaatje in je carb nl. en die is wat ie is, simpel carbje.

Je kunt ook op poortmap kijken, het is inderdaad een beetje een ovaal geworden. Schoot een beetje uit en ja dan is het ook wel snel mooi geweest, die groef helpt ook niet echt mee. De uitlaat lekt eigenlijk gewoon constant door die groef. Misschien moet ik het hele pleuris zooitje ook gewoon eindelijk een keer weggooien haha.

> Tja, mijn insteek is, neem een blok die 100% is en ga dan dingen veranderen en zie of het helpt en doe dan ook nog beetje dingen die zinnig zijn (vragen/ leren) Je poortmap lijkt me niet erg nauwkeurig, geen idee wat en waar je nu wat weg gevijld hebt. Op deze manier weet je van voor niet meer waar het van achter mis gaat. (en kost ook nog is veel meer geld)

En als laatste, bougiekabel kort je in omdat je denkt dat het kontakt niet goed is (corrosie, effe stukje er af, nieuw koper), verder nix.

ps: wel kuddos voor hoe je bezig bent met vlakken zo

Compressie is veeel te laag.
Uitlaat poort veel te breed, zuigerveer nog heel?
110 graden is normaal met een paar duizend rpm meer als standaard bij een lucht gekoelde.

Nieuwe keerringen lopen altijd wat zwaarder, met dubbele veer nog zwaarder.

ps: wel kuddos voor hoe je bezig bent met vlakken zo

Thanks thanks Ja ik heb wel een en ander geleerd haha. Ik ga me maar eens een 65 cc cilinder 2e handsje proberen te regelen.

Compressie is veeel te laag.
Uitlaat poort veel te breed, zuigerveer nog heel?
110 graden is normaal met een paar duizend rpm meer als standaard bij een lucht gekoelde.

Nieuwe keerringen lopen altijd wat zwaarder, met dubbele veer nog zwaarder.

Ja die compressie was voorheen 6 op dat metertje en toen liep die 70 en trok ook behoorlijk. Maar nu is er dus constant een lek naar de uitlaat waardoor tijdens het rijden waarschijnlijk niet echt druk opgebouwd kan worden. Misschien dat ik aan de binnenkant van de cilinder een klein propje kan lassen zodat die sleuf in ieder geval niet meer verbonden is met de uitlaatpoort. Ik denk nu dat de problemen vooral daarin liggen want ik heb ondanks die sleuf gewoon nog 70 gehaald, als ik dat lek wegneem zou die gevoelsmatig gewoon weer moeten presteren.

Ik denk dat ik dit maar gewoon ga proberen, de cilinder hoe die nu is kan ik toch net zo goed in de prullenbak pleuren.

Die temperatuur is me nu al door heel veel mensen gezegd dat die normaal is, dus dat ga ik maar loslaten. Jouw comment over de temperatuur snap ik trouwens niet helemaal fons.

Een propje lassen heeft geen zin want de compressie gaat onder de zuigerveren naar meer kanten langs de zuiger weg.
Cilinder kan dus is kliko want repareren kost 4 x zoveel als een nieuwe, uitlaat poort is ook te breed want daar is het al mis gegaan door het happen van de veer....vandaar die mooie streep- gleuf

Hoe meer toeren je cilinder draait hoe meer warmte ontwikkeling er is, dus een snelle cilinder wordt warmer als een std cilinder, 110 graden is dus oké als je veel toeren draait.

Dus dat ie zo fucked up loopt nu komt toch wel echt puur door poorttiming en niet per se door die gleuf?

Want daar kan ik best mee leven als ik dan weet dat het echt daaraan ligt

Combinatie van beide lijkt me het meest waarschijnlijk.

Een lage compressie betekent weinig trekkracht onderin, en een blowdown van 30 ook.....dus 2 x niets onderin helaas.

Maar hoog in de toeren ook niet. Die kreidler racers hebben ook een blowdown van 30 meen ik. Die hebben zelfs een uitlaatpoort timing van 220 graden geloof ik tegen de 180 van mij. Dus mijn blowdown van 30 was misschien wat te ambitieus met die mini spoelpoortjes. En bovendien ook de vorm van de uitlaatpoort redelijk vernaait.

Zag dit plaatje en moest aan je denken Anti.

Zo gaat het doorgaans, jij bent een beetje van nix naar oops gegaan

Het is gelukkig geen gila of Polini, voor 6 tientjes kun je het weer proberen