Zuiger tunen

[Anti]

Oké ik heb vandaag een plaatje gemaakt van alu door met watervaste stift langs pakking te gaan. Daarna helemaal uitgezaagd / geboord. Zorgde natuurlijk voor de nodige krassen en groeven op het plaatje... Dus ben dat nu vlak aan het schuren en polijsten. Heb een kant nu af, daar ging 0.1 mm af in totaal door het schuren. Zal uiteindelijk uitkomen op 1.8 mm dus. Dan doe ik er ook gewoon twee voetpakkingen tussen met vloeibare pakking aan de vulplaat kanten.

Vervolgens ga ik mijn uitlaat dan ook maar ff 2 mm naar beneden schuren en 24.5 mm breed maken. Ik doe jou maar gewoon ff na voor nu. Heb al heel wat filmpjes gekeken op youtube over poorten uitvijlen maar wordt niet helemaal wijs over hoe ik nou echt een keuze maak voor hoe uit te vijlen. Uitlaatpoort kan ik altijd nog een additionele 2 mm omhoog vijlen.

Wel ben ik van plan om het schot in de inlaat poort weg te vijlen, of is dat toevallig ook een slecht idee?

Deck height was overigens gewoon 0.3 - 0.4 mm, dit was met één voetpakking en had moeren niet aangedraaid. Zal dus rond de 0 - 0.1 mm deck height uitkomen.

Morgen maar eens het volume van de cylinderkop meten. Ben van plan de bougie er al in te draaien, dan kop met verbandingskamer naar boven, plexiglas plaat erop klemmen met een gat erin en dan met een spuit kijken hoeveel water ik erin krijg.

[ief]

Je bent je er van bewust dat je de cilinder nu zult moeten afdraaien?

En wat bedoel je met je vraag over vijlen, hoe het te doen of welke vorm?

Ik zelf zou de middensteun laten staan, wel zo prettig voor de zuiger. Je kan de inlaat iets verbreden en netter maken en 2 mm naar beneden halen.

[Anti]

Je bent je er van bewust dat je de cilinder nu zult moeten afdraaien?

Uiteraard inderdaad. Heb nu dus een deck height van ongeveer 0.1 mm. Mijn pakkingen zijn 0.3 mm dik, maar fons zei dat die 0.1 mm dunner worden. met dat vulplaatje van 1.8 mm kom ik dan uiteindelijk uit op een deck height van 0.1 + 1.8 + 2 x (0.3 - 0.1) = 2.3 mm. Mijn cilinderkop heeft een squish band van 0.8 mm. Ik denk dat ik dan eerst eens 1.5 mm van de cilinder af haal, dan wordt mijn deck height 0.8 mm. De kop kan ik dan af blijven vlakken totdat mijn compressie verhouding perfect is en mijn deck height fungeert dan als squish band. Ik wil voor compressie mikken op 10 - 10.5, wil niet te dicht bij de verboden 11 komen nl.

Mag ik vragen wat jij zo van die aanpak vindt?

En wat bedoel je met je vraag over vijlen, hoe het te doen of welke vorm?

Vorm en dimensies bedoel ik. Ik zie en lees overal dat die twee dingen veel invloed hebben op de performance maar ik kan nergens echt vinden op welke manier. Ik ga maar eens simpel beginnen. Liever vijl ik steeds een beetje bij ipv in een keer de originele cilinder te slopen.

Ik zelf zou de middensteun laten staan, wel zo prettig voor de zuiger.

Kijk, daar kan ik iets mee

[ief]

Misschien is het handig om even eigen topic te openen zodat eea een beetje overzichtelijk blijft?

Aanpak, nix mis mee

Afhankelijk van welke kop je gebruikt zit je, als je de squish op 0,8 mm zet wel snor kwa compressieverhouding.

Vorm: omgekeerde D met radius aan de bovenkant. Hoe vlakker die radius hoe smaller de powerband, Hoe hoger de poort, hoe minder trekkracht, breedte niet verder dan zeg 68% van de boring en hij hoeft ook weer niet supergroot want anders kan de rest het niet bijbenen. En ook, hoe breder en hoe hoekiger hoe lastiger je zuigerveren het krijgen.

En bovenstaande hangt dan ook weer samen met de rest van je setup ofwel, niet te moelijk doen, beetje breder maken, misschien mm hoger en dan proberen.

En als je het met een vijl doet even iets bedenken om de boring van je cilinder te beschermen, je hebt er zo een jaap in van de vijl.

[ief]

zoiets dus: zwart hoe die was, rood hoe die zou kunnen worden.

poort.png (3.23 KiB) 12407 keer bekeken

Fons het er ook mee eens?

[fons716]

Poort is prima zo om te beginnen, wil je later dat hij in de power band nog wat agressiever wordt dan kun je hem onderin wat breder maken, meer poort oppervlak.

Met frezen en vijlen een plaatje lood in de cilinder buigen om de wand te beschermen is aan te raden.
Cilinder goed vast zetten is lastig, pluggen van 8 mm passen goed (in de 4 gaten waar de cilinder mee op het blok zit) zodat je hem met schroeven op hout balkje vast kunt zetten....hout kun je dan bv in een bankschroef klemmen.

En een strookje papier knippen van bv 24 mm breed, dit kun je in de cilinder leggen met de ronding mee over de uitlaat poort en dan aftekenen-afplakken...breedte meten in de cilinder is namelijk lastig.

Verder moet je veel geduld hebben want het is gietijzer en geen aluminium, kopje is wel van aluminium en daar zou ik de squish rand weghalen dmv schuren op een vlakke plaat eerst grof en later fijn (wel een brom of liever nog een hd kopje gebruiken als je de cilinder 2 mm omhoog brengt)

Als de cilinder en kop echt vlak zijn kun je zonder koppakking rijden, anders een dunne koppakking nemen van een zundapp 50 cc 0,1 mm dik. https://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-o ... -10mm.html

Cilinder zou ik nog niet korter maken als je geen draai of freesbank hebt.

[ief]

Wilde is even kijken in hoeverre Fons zijn bevindingen klopte met het virtuele...

Best goed, je zit redelijk 'on the money' kwa timingen zag ik.

Mbt de vorm en of je em daarna nog breder moet maken onder de blowdown hangt volledig af van de breedte waar je mee begint. Fons heeft het over 24 mm en dat is nog behoorlijk conservatief zag ik. Ook zag ik dat ik me iets had verkeken op hoeveel het scheelt als je de cilinder 2 mm omhoog brengt kwa spoeler oppervlak maar dat terzijde

Anyway, als je een D poortvorm aanhoud, (die op zich een beetje voort komt uit modernere blokken met 5 poorten met het idee er achter dat je valse spoeling wat tegengaat) en je 154 tot 158 graden aanhoud dan heeft wijder maken onderin geen nut. De druk in de cilinder is dan nl. al lager als die in de poorten op het moment dat die laatste open gaan.

Blah blah, ik vond het intressant genoeg om eea even te bekijken weer is. Had getest (virtueel dus) met benadering van standaard snel, vervolgens eerste de beste uitlaatje dit resultaat, daar kan je ook niet tegen vijlen natuurlijk

Dit is met alleen de cilinder 2 mm omhoog en de uitlaatpoort aangepast. Origineel met standaard snel, opgevoerd met standaard snel en opgevoerd met eigen uitlaatje (redelijk simpele ook nog)

Allemaal benadering etc.....

[fons716]

@ ief, ik heb de eerste cilinder ff uit de kast gehaald en de poorthoogte gemeten uitlaat 31 mm en spoelpoorten op 38,5 mm en deze in jaap's puch calulator gezet met een deck van 0,4 mm (deck weet ik niet 100% zeker meer)
Dan kom ik op de volgende timing, uitlaat op 143,38 spoelpoorten op 89,05 en dus een blow down van 27,165
Deze cilinder liep verrassend goed en 56 km/h gps wat neer komt op 9008 rpm met twv 26-26 gevlakte brom kop 12 mm en techno circuit.
Ben eens benieuwd als je die test virtueel (als je daar zin en tijd voor hebt)

Oppervlak spoelpoort std 21x5=105 en met vulplaat 21x7=147 dus best een groot verschil.

Zal zo ff foto,s van de uitlaatpoort maken, is een heel stuk kleiner als de 2e cilinder en lijk meer op jouw D vorm.

[ief]

Kan wel een poging doen hoor.

Die uitlaatpoort is dus 24 mm breed op poortmap? En 2 mm naar beneden gehaald?

[ief]

Dit zou em zo ongeveer moeten zijn met wat gegok hier en daar. Met en zonder vulplaat.

[fons716]

Kan wel een poging doen hoor.

Die uitlaatpoort is dus 24 mm breed op poortmap? En 2 mm naar beneden gehaald?

Dit is de eerste cilinder, dus alleen de uitlaatpoort verbreed en omhoog gehaald, 23 mm breed op de poortmap
Uitlaat op 143,38 spoelpoorten op 89,05 en dus een blow down van 27,165

Mag ik vragen met welk programma-software je dit doen, en wat het kost.

[ief]

http://vannik.co.za/EngMod2T.htm

Koste toen 400 us dollar, weet niet hoe dat nu zit.

[Anti]

Aha! Zeer interessant allemaal. Die software kost nog steeds 400 euro, op zich het geld waard maar voor 400 euro kan ik misschien beter meteen een 50 cc snel blok aanschaffen want dat is toch het enige waarvoor ik het zou gebruiken.

Thanks voor al jullie tips!

Ik heb vanmiddag mijn schoonpa de cilinder af laten draaien, maar de pakkingen vielen uiteindelijk dikker uit dan verwacht vrees ik, ik meet een deck height van 1.2 als ik de cilinder hard met de hand aanduw. Er zitten dus twee papieren pakkingen van 0.3 mm in en een koppakking van 0.3 mm (alu). Als die bij aandraaien allemaal daadwerkelijk 0.1 mm korter worden nog kom ik uit op een deck height van 0.9 mm, wat nog niet slecht is, dan hoeft er nog maar 0.1 - 0.2 mm vanaf. Maar ik heb wel zo'n expansie uitlaat en daardoor kan de compressie natuurlijk ook nog omhoog gaan.

Een deck height van 0.8 of 0.9 zal zo'n verschil denk ik ook niet meer maken dus dat laat ik denk ik voorlopig maar zo. De squish rand van de kop schuur ik er gewoon helemaal af, dan kom ik volgens een calculatortje uit op een compressie van 7.9. Maar met mijn uitlaat zal die nog wel wat omhoog gaan. Ik ga gewoon zo'n compressie meet setje kopen dan weet ik het tenminste echt zeker.

[fons716]

Cilinder en kop zet je met 12 Nm vast en dan pers je de pakking aardig in elkaar, zelfs een aluminium koppakking wordt dunner.
Als je nieuwe pakkingen hebt gemonteerd en de cilinder dan 1 keer rustig hebt warm gereden, trek de kop maar eens na met 12 Nm als cilinder en het blok helemaal is afgekoeld... dan merk je dat pakkingen in zakken.

Compressie meter kopen is een beetje overbodig.

[Anti]

Ja maar wel leuk ;p

[Anti]

Maar trouwens als ik mijn blowdown opnieuw bereken gaat deze omlaag met een plaatje van 2 mm onder de cilinder. Dat is ook niet zo gek want zowel uitlaat- als spoel timing gaat omhoog en omdat de spoelpoorten lager zitten gaat de timing daarvan harder omhoog. Enkel een plaatje onder de cilinder verlaagt de blowdown dus alleen maar, dat zul je in jaap's puch calculator ook merken als je de poorthoogte voor zowel spoel als uitlaat met 2 mm verlaagt, als je de nieuwe blowdown berekent op basis van deze waarden kom je gegarandeerd op een lagere waarde uit.

Inmiddels heb ik wel 2.1 mm van mijn cilinder af laten draaien dus ik kan niet meer terug, heb ik mijn cilinder nu dus niet gewoon verneukt? Het enige wat nog kan helpen om de blowdown omhoog te krijgen is nu alsnog de uitlaat poort omhoog (richting deck) vijlen.

[fons716]

Wat zijn de timingen en blow down, en idd kun je de uitlaatpoort omhoog halen als je de blow down te laag vindt.

[ief]

Zoals eerder aangegeven, de blowdown in graden is maar een richtlijn. Of je nou een uitlaatpoort hebt van 20 of 26 mm breed met dezelfde hoogte in graden... welke zou dan meer blowdown hebben?

Waar je naar op zoek bent is een uitlaatpoort die zoveel uitlaat gas kwijt kan als de spoelpoort en de inlaat (en carb en membraan en uitlaat etc etc) aan kunnen leveren/ kwijt kunnen.

Niet dat ik er per see vanaf moet maar ik heb dus wel leuk progje waar jullie een beetje mee kunnen stoeien, daarin kan je bijvoorbeeld ook eenvoudig de cilinder omhoog zetten en dan zie je het effect waar Anti het over heeft.

Graag of traag

Ik heb dezelfde compressiemeter als Fons toevalligerwijs, was ook goedkoop ding en heb ik al jaren maar idd, als je het alleen koopt om te zien wat je compressie is en em verder nooit meer gebruikt is het een beetje zonde van het geld, denk je in de toekomst meer te gaan prutsen dan waarom niet. Beter momentsleutel kopen als je die nog niet hebt.

[Anti]

Zoals eerder aangegeven, de blowdown in graden is maar een richtlijn. Of je nou een uitlaatpoort hebt van 20 of 26 mm breed met dezelfde hoogte in graden... welke zou dan meer blowdown hebben?

Ahja, klinkt logisch. Maar goed die timing is er ook zodat schokgolven die "te laat" aankomen ook nog terug de verbrandingskamer in gaan zodat de powerband breder wordt, of niet?

Niet dat ik er per see vanaf moet maar ik heb dus wel leuk progje waar jullie een beetje mee kunnen stoeien, daarin kan je bijvoorbeeld ook eenvoudig de cilinder omhoog zetten en dan zie je het effect waar Anti het over heeft.

Tsja, 400 euro is een beetje te veel voor mij haha.

Ik heb dezelfde compressiemeter als Fons toevalligerwijs, was ook goedkoop ding en heb ik al jaren maar idd, als je het alleen koopt om te zien wat je compressie is en em verder nooit meer gebruikt is het een beetje zonde van het geld, denk je in de toekomst meer te gaan prutsen dan waarom niet. Beter momentsleutel kopen als je die nog niet hebt.

Nouja ik vond het gewoon mooi om dat te kunnen meten, niet dat geklooi met gokken wat het zou moeten zijn. En ben inderdaad van plan hem meer te gaan gebruiken in de toekomst.

Overigens heb ik een vector bestand gemaakt voor een voetpakking. Deze ga ik laten lasersnijden in 1.5 en 2 mm. Hoe warm zou die voet nou trouwens echt worden? Want ik zit te overwegen om hem eerst eens in acrylaat uit te snijden en dan met een beetje vloeibaar monteren. Acrylaat kan als het goed is nog net 105 graden hebben en geloof dat het carter maar rond de 70 graden wordt.

[ief]

Als ze 'te laat' terugkomen doen ze niet veel goeds meer (en is dus het moment waar je powerband ophoud)

Dat hangt weer van de lengte van je uitlaat af. Daarom kan je met een uitlaat eigenlijk het meeste doen om te bepalen hoe snel je wilt waarbij het een altijd ten koste gaat van het ander (optrekken of topsnelheid) over het algemeen.

Maar idd, als je uitlaat x hebt en je je uitlaatpoort flink verhoogt zal het toerental ook stijgen.

Ik denk trouwens dat je cilinder prima in orde is en dat een mm meer omhoog ook prima zal gaan. Je kan em eerst alleen verbreden, proberen en als het je niet snel genoeg gaat en je wel voldoende trekkracht hebt kun je em altijd nog een mm omhoog halen.

edit: o, je hebt wat toegevoegt

Ik heb het niet over het simulatie programma. Biedt niet iets aan voor 400 euro

temperatuur zou ik niet durven zeggen maar waarom niet gewoon pakking matriaal laten snijden?

edit2: oeps, gaat over je vulplaat... proberen, geen idee of dat houdt.